Крыши в каркасных и деревянных домах

крыша каркасного дома

Мы можем изготавливать деревянные скатные крыши любой сложности, но соотношение цены и качества выше всего по умолчанию у крыш более простых форм. Односкатные крыши на жилых домах применяются редко, в основном на хозяйственных строениях – сарайчиках, гаражах, мастерских; коттеджи же в большинстве случаев имеют ту или иную вариацию крыши двускатной. Это может быть просто двускатка, крыша с одним или несколькими фонарями той или иной формы, двухскатка с полувальмами, либо же сопряжение, допустим, 2 перпендикулярно расположенных двускатных крыш. Фонарики являются одним из возможных решений для расположения окон вне фронтона на втором этаже, то есть по бокам дома, наряду с некоторым подъемом стен (полумансардный этаж) и установкой мансардных окон. Это особенно актуально для больших, либо длинных домов, когда окна на фронтонах могут освещать лишь небольшую часть площади второго этажа и приходится искать решения по устройству дополнительных окон. Мансардные окна, с нашей точки зрения, наименее предпочтительный вариант, так как плохо подходят к нашему климату, могут покрываться снегом, листвой, пыльцой, довольно дорого стоят и при их установке крыша в этом месте значительно сужается, может возникать локальное промерзание и даже выпадать конденсат. Гораздо надежнее и функциональнее установка фонариков или даже дополнительных полноценных фронтонов как частный случай. Ну а самый лучший вариант для увеличения количества окон и их более равномерного расположения на втором этаже – подъем стен второго этажа, когда со всех сторон появляется возможность размещать обычные окна, фактически в любом удобном месте. Такой вариант, пожалуй, является не только самым удобным, но и самым дорогим, так как существенно увеличивается площадь стен. Однако потолок на втором этаже не обязательно делать полностью горизонтальным, то есть поднять стены можно только на ту величину, которая позволила бы размещать на этих стенах окна желаемого размера, а дальше потолок пошел бы наклонным, и только на определенной высоте принял бы горизонтальное положение. То есть речь идет о частичном использовании пространства чердака, когда, с одной стороны, подъем стен не очень большой, а с другой, максимальна высота потолка и общий объем комнат оказывается все-таки довольно большим. Более того, в больших домах с шириной от 8 м и выше, горизонтальная часть потолка может оказаться довольно значительной, а её высота достигать практически рекордных величин – более 3 метров, в ряде случаем 4 м и более.

Применение многоскатных сложных крыш в каркасных и деревянных домах также возможно, но надо понимать, что чем сложнее крыша по форме, тем она более трудоемка и материалоемка. Впрочем, по сути большинство сложных крыш также является просто комбинацией двускаток и их усложненных вариаций. Неплохо может смотреться большая двускатная крыша с рядом небольших фонариков, полувальмы, усложненная вальмовая крыша. Башенки при исполнении в металлочерепице реально смотрятся не очень – для этого лучше выбирать мягкую кровлю. Над эркерами можно делать отдельную крышу из трех сопряженных плоскостей, не обязательно лучи должны сходиться в одной точке, можно и в 2, либо же фонарик над эркером, разумеется, со своими особенностями.

По материалам – самым лучшим кровельным материалом для большей части рынка является металлочерепица и только металлочерепица. Этому способствует её относительно невысокая цена, наличие различных покрытий и толщин листа, соответственно, отличия и во внешнем виде, и в долговечности, и в цене. Дешевая металлочерепица легко может конкурировать с дешевыми кровельными материалами, дорогая – с более дорогими. Технологичность, продуманность, наличие заводских комплектующих делает монтаж в руках профессионалов довольно быстрым. Сложно получить за такие же деньги что-то близкое по дизайну, долговечности и надежности. А шум от металлочерепицы при дожде может иметь место только если крыша совсем не утеплена, либо утепление сделано чрезвычайно некачественно, с откровенными дырами – ведь утеплитель, как правило, минвата, является также и отличным поглотителем звука.

Ондулин также вроде неплохой материал, современная замена шиферу по всем параметрам кроме пожароопастности. Он выпускается в цветном виде и выглядит лучше традиционного шифера, к тому же весьма долговечен. Проблема лишь в том, что стоимость ондулина практически равна стоимости металлочерепицы с дешевыми покрытиями, а разница во внешнем виде не в пользу ондулина. Нас периодически просят посчитать цену каркасных домов с ондулиновой крышей, но всякий раз экономия оказывается незначительной. То же и с профнастилом как кровельным материалом – если оцинкованные листы профнастила ещё относительно  дешевы, то профилированный лист с покрытием и вовсе почти не отличается по стоимости от металлочерепицы, так как в основе лежит один и тот же лист. В итоге можно порекомендовать использовать для крыш практически всех ценовых категорий, в том числе и в сегменте эконом, металллочерепицу, и уж если совсем не важен внешний вид дома или совсем ограниченный бюджет, можно использовать оцинкованные листы или однулин в том или ином виде.

Мягкая кровля, или битумная черепица, или «Катепал», может опционально ставиться на наши каркасные дома под ключ, но это вцелом довольно дорогой вариант при том, что по характеристикам она не выигрывает почти ни у одного из современных кровельных материалов. Мягкую кровлю берут исключительно ради дизайна, и стоит признать, что она довольно красива и многим нравится. Однако устройство такой кровли требует сплошной обрешетки – обычно используется фанера или листы ОСП (OSB), отсутствие волн и плотное прилегание к обрешетке вынуждает набивать более высокие вентиляционные бруски, а хорошее сцепление снега с мягкой кровлей увеличивает снеговую нагрузку, так что и стропила должны быть более массивны. Но не только гораздо больше тратится материала – покрытие кровли маленькими, но тяжелыми листами гибкой черепицы весьма и весьма трудоемко. В результате перед заказом мягкой черепицы и строительством надо твердо для себя оценить, настолько ли Вам сильно нравится мягкая кровля, стоит ли это такой серьезной переплаты.

Если говорить непосредственно про технологическую часть, то нас отличает прежде всего использование подконькового бруса и, соответственно, подконьковых ригелей в конструкции несущей части крыши (каркасе). Такая конструкция не намного затратнее по материалам, а в случае с довольно большими крышами, да и средними тоже, может даже экономить трудозатраты; но главное, без подконькового бруса невозможно сделать ровную крышу, с ровным плоскостями, параллельными карнизами и коньком, разве что для совсем небольших строений. Технология сколачивания пар стропил внизу и затем из установки, с учетом эластичности дерева, обязательно приводит к искажениям плоскостей, к «винтам» и прочим неровностям, тогда как для крыши важны даже сантиметры и неровная крыша никогда не будет смотреться хорошо, не говоря уже о тех затруднениях, которые может вызвать монтаж кровельного материала на неровных плоскостях. Кроме того, подконьковый брус отлично связывает верх крыши, делает конструкцию каркаса прочнее, а дополнительное связывание стропил с малыми ригелями, с коньковым брусом, бруса с ригелями делает весь верхний конструкционный узел неимоверно прочным. Также большое внимание мы стараемся уделять ендовым. Ендовые, желоба между плоскостей крыши, их лучше вообще стараться избегать делать, но если уж конструкция не позволяет обходиться без них, ендовые должны особо прочно сколачиваться (брус с уходящими от ендовой стропилами), утепляться, обеспечиваться вентиляция подкровельного пространства и пароизоляция. То же, хотя и в меньше степени, относится и к устройству диагоналей вальм и полувальм.

Монтаж так называемых снегозадержателей на крыше, откровенно говоря, дело весьма неоднозначное. Если кровля металлическая, довольно гладкая, то достаточно просто подобрать такой угол наклона крыши, чтобы снег при каждом снегопаде сходил вниз, не задерживался, либо же интервал схода был не очень большим, не успевала накапливаться значительная снежная масса, это и обеспечивало бы безопасность людей и конструкций. Если уж угол наклона скатной крыши никак не может обеспечить частое освобождение от снега, можно таким образом спланировать строительство и использование участка, чтобы минимизировать нахождение людей и имущества в опасной зоне зимой. И если ни первое, ни второе невозможно, следует уже задуматься об установке снегозадержателей. Снегозадержатели препятствуют сходу снега с крыши, накапливают снег и значительно увеличивают реальную снеговую нагрузку на крышу и все здание, так что их установку желательно планировать заранее, усилив соответствующим образом конструкции деревянного дома. Выбирать лучше всего трубчатые снегозадержатели, трубы прочнее уголков и планок. Особое внимание должно уделяться крепежу. Саморезы в идеале должны быть увеличенного диаметра, «глухари», а не просто обычные кровельные, и попадать в сами стропила. Если это проблематично, саморезы крепятся к обрешетке таким образом, чтобы попадать поближе к центральной части и избежать раскола древесины, а обрешетка в свою очередь должна быть крепко прибита к стропилам.